Un amico mi ha
chiesto delucidazioni sul blazer e sui corretti abbinamenti tra
questa giacca e le calzature.
Il blazer è forse
il capospalla più importante nell'intero guardaroba maschile:
prediletto da coloro che amano vestire lo spezzato, vero banco di
prova di ogni presunta eleganza, il blazer può essere a buon titolo
considerato un passepartout. Le sue caratteristiche gli permettono
infatti di muoversi con agio in molte situazioni, da quelle sportive
a quelle più formali (senza mai raggiungere, però, lo status di
capo realmente formale).
Il blazer nasce
nell'ambito militare: le sue prime uscite vengono fatte risalire agli
ufficiali della Marina britannica sebbene l'origine sia incerta.
Qualcuno sostiene che i primi a confezionarla siano stati i
comandanti della HMS Blazer, altri propendono per la sostantivazione
dell'aggettivo "ablaze", fiammeggiare, per via del
materiale dei bottoni.
Non sono convinto
che quest'ultima sia la versione preferibile (del resto i bottoni
fiammeggianti erano propri anche delle divise delle epoche anteriori)
ma non sono comunque in grado di svelare il curioso arcano (nel
periodo che consideriamo ci sono state almeno due navi Blazer nella
Marina Britannica: la prima in servizio tra il 1797 e il 1803, varata
da George Spencer, della stessa famiglia che annovererà poi Lady
Diana e chiamata così in memoria di un suo cane; la seconda solcò i
mari tra il 1804 e il 1814).
Quale che sia
l'origine, la derivazione militare è comunque indiscutibile così
come è chiaro il successivo passaggio sartoriale a cui è stata
sottoposta la giacca: a qualche ufficiale piaceva a tal punto da
farsene realizzare una per l'uso civile.
A quel punto il
blazer può considerarsi nato e, poiché le giacche militari erano di
colore blu nautico, doppiopetto, con bottoni dorati, è corretto
sostenere che un blazer "comme il faut" dovrebbe replicare
queste caratteristiche.
L'evoluzione di
questa giacca è stata però così profonda che non è corretto
suggerire questa foggia in tutte le occasioni. Ne parleremo.
A proposito di
evoluzione, è giusto ricordare che il blazer ha poi giocato un ruolo
importante anche in un altro presidio dell'identità britannica, il
circolo: e, vista l'origine, è naturale che siano stati in
particolare i circoli nautici o, più frequentemente, i circoli del
remo, a scegliere il blazer come giacca sociale. In quest'ambito,
però, questo capo iconografico ha subito un'evoluzione simile a
quelle delle cravatte regimental: è stato dotato di sgargianti righe
colorate in modo da identificare i diversi gruppi.
Anche questa giacca
chiassosa, invero quasi assente dai guardaroba mediterranei, può a
buon diritto chiamarsi blazer ma non è di questa tipologia che mi
occupo in questo post, anche perché fuori dal proprio contesto
tipico una giacca simile sembra più adatta allo spettacolo di un
clown che alla quotidianità di un gentiluomo.
Un blazer, quindi,
nella nostra accezione è quel tipo di giacca, generalmente blu navy
ma anche verde e, in misura minore, d'altri colori, adatta a essere
vestita in spezzato. Non è, quindi, una semplice giacca blu, una di
quelle che potrebbero essere parte di un abito completo, ma un capo
specificamente concepito per svolgere il suo ruolo con pantaloni di
diverso colore.
Potrà essere a uno
o due petti: come già affermato l'origine è indubbiamente
doppiopetto ma oggi possiamo ritenere le due versioni certamente
equivalenti. I bottoni, in questa giacca, giocano un ruolo
fondamentale: saranno principalmente in metallo, argentati o dorati.
Possono essere anche bianchi oppure in corno, soprattutto in
declinazione estiva.
La tipologia dei
bottoni stabilisce il formalismo della giacca: argentati (anche se a
uno sguardo superficiale potrebbe sembrare il contrario) sono più
seriosi di quelli dorati; questi ultimi dovranno dunque essere
evitati nelle situazioni professionali (anche se nel settore dei
"creativi" e degli artisti quasi tutto è lecito) e
riservati al tempo libero. Argentati, invece, stanno bene anche in
ufficio purché l'ambito lavorativo non sia quello legale o bancario,
settori che ancora oggi richiedono un quarto in più di formalità (o
almeno così dovrebbe essere...).
Particolare che non
so spiegare: i bottoni argentati non convincono nel doppiopetto. Ci
sono precetti che non hanno granché senso, se non quello estetico.
Dovessero piacervi anche in questa configurazione, procedete pure.
Forse la debolezza dell'argento sul doppiopetto è legata al fatto
che il blazer deriva da un doppiopetto con bottoni dorati e quindi
quelli argentati sembrano fuori posto, non saprei.
Il blazer, che come
detto è un passepartout, si abbina meravigliosamente a quasi tutto:
le camicie possono spaziare dal candido bianco, all'azzurro, ai
bastoni, alle millerighe, ai quadri, senza grandi vincoli formali o
estetici. Allo stesso tempo i pantaloni possono variare di foggia e
tipologia: quelli assolutamente perfetti sono i grigi (nelle diverse
varianti, da scurissimi fino a molto chiari) oppure i beige.
Magnifici sono i bianchi, anche nella stagione fredda. L'unico
accorgimento è legato ai pesi, come del resto in tutti gli
abbinamenti: un blazer in pesante flanella sarà piuttosto ridicolo
sopra una paio di pantaloni in leggerissimo tropical. Si tratta di
usare il buon senso.
E ora veniamo alle
scarpe, oggetto delle preoccupazioni del mio interlocutore.
Nel "Manuale di
Eleganza Maschile" di Tatiana Tolstoj, bel volumetto che solo
recentemente sono riuscito ad accaparrarmi, l'autrice chiude senza
appello la porta alla scarpa nera sotto il blazer. La bravissima
scrittrice si limita al precetto senza spiegarlo. La sua penna
dovrebbe bastare per una totale adesione al suggerimento ma, più
modestamente, provo a spiegare perché.
Il blazer è una
giacca che nasce nell'informalità del tempo libero: è la giacca del
circolo, del club, della passeggiata. Il fatto che, come spesso
accade, la sua evoluzione lo abbia introdotto anche in ambienti meno
giocosi non lo esime dal rispettare, almeno in parte, la sua genesi.
Un gentleman, del resto, avrebbe certamente indossato il blazer per
un pomeriggio al club ma, allo stesso indirizzo, dopo una certa ora
si sarebbe presentato in smoking. E siccome la scarpa da giorno in
situazioni non formali non può mai essere nera (qui il precetto è
cogente), ecco il perché la scarpa nera sia inadatta a una giacca
informale da giorno.
Qualcuno, io stesso
e altri gentiluomini dal gusto irreprensibile, ha concesso una
deroga: il mocassino nero con mappina, in inglese Tassel Loafer (per
i meno esperti, quel mocassino da cui spunta una specie di pon pon).
Questa scarpa è si nera, ma la sua particolarità costruttiva la
rende simpatica e informale. Non è adatta sotto un abito completo e
può quindi collocarsi degnamente sotto un blazer.
A coloro che fossero
alla prima stazione nel lungo viaggio che porta alla costruzione di
un guardaroba consiglio di partire proprio dal blazer: chi fosse in
enorme economia, come ho fatto io stesso da ragazzo, può trasformare
una normale e debole giacca blu in un convincente blazer sostituendo
i bottoni. E' una scelta povera ma è pur sempre sostenuta dalla
cultura e, quindi, ammissibile e degna di nota. Per la scelta dei
bottoni da blazer l'indirizzo è uno solo: Benson & Clegg, al 9
di Piccadilly Arcade a Londra. Dispongono di un sito web molto ben
fatto, il link è nella colonna destra del mio blog: per acquistare i
bottoni non è dunque indispensabile sorvolare la Manica ma, potendo,
tutti dovrebbero respirare quell'aria sacra almeno una volta nella
vita. (nella foto: Sua Altezza Reale Carlo Principe di Galles, in età giovanile, indossa un blazer doppiopetto blue navy a 8 bottoni).